By marcdelbas 
Pourquoi choisir un robinet mural ?
Un robinet mural, contrairement à un modèle posé sur évier ou lavabo, sort directement du mur. Ce choix facilite l’entretien du plan de travail ou du lavabo, supprime les joints souvent difficiles à nettoyer autour des tiges de fixation, et donne un rendu esthétique plus épuré. En cuisine, il libère aussi de la place sur l’évier. En salle de bain, il s’intègre particulièrement bien dans une configuration à vasque à poser.
Ce type d’installation suppose que les alimentations en eau froide et en eau chaude soient encastrées dans le mur, ce qui est le cas dans la majorité des constructions réalisées depuis les années 1980. Si votre logement est plus ancien, vérifiez d’abord que des fourreaux ou des bouchons de sortie sont déjà en place avant de vous lancer.
Le matériel nécessaire avant de commencer
Rassembler l’outillage avant de démarrer évite les allers-retours inutiles et les interruptions en cours de travail, surtout lorsque l’eau est coupée.
- Une perceuse-visseuse avec variateur de vitesse
- Des forets à carrelage diamantés ou à pointe carbure (diamètre adapté au gabarit fourni avec le robinet, généralement 35 mm pour les sorties de cloison)
- Un gabarit de perçage (souvent inclus dans l’emballage du robinet mural)
- Un détecteur de canalisations et de câbles électriques
- Une clé à molette et une clé plate
- Du ruban de téflon (aussi appelé ruban PTFE)
- Deux flexibles d’alimentation en laiton avec joints intégrés (longueur à adapter selon la distance entre la sortie murale et le robinet)
- Les rosaces chromées ou brossées assorties au robinet
- Un niveau à bulle
- Un crayon de charpentier ou un marqueur adapté aux surfaces lisses
- Un chiffon et un seau
Concernant le robinet lui-même, vérifiez que l’entraxe des sorties murales (distance entre le centre du raccord eau froide et le centre du raccord eau chaude) correspond bien au modèle choisi. L’entraxe standard en France est de 150 mm, mais certains robinets design acceptent un entraxe de 120 mm à 200 mm grâce à des flexibles coudés.
Repérer les alimentations encastrées
Avant de percer quoi que ce soit, il faut localiser avec précision les arrivées d’eau dans le mur. Un détecteur multifonctions (canalisation, câble électrique, ferraillage) permet de baliser la zone sans risque. Passez-le lentement sur la surface en commençant à une trentaine de centimètres de l’endroit supposé et en resserrant progressivement.
Si des bouchons de sortie de cloison sont déjà posés, leur centre indique exactement l’emplacement des raccords. Notez que ces bouchons sont vissés sur un coude mâle fileté en 15/21 (diamètre nominal 1/2 pouce) dans la grande majorité des installations françaises. Dévissez-les délicatement après avoir coupé l’eau au compteur ou au robinet d’arrêt le plus proche.
Placez un seau sous les bouchons avant de les retirer : même en ayant coupé l’eau, un peu de liquide résiduel s’écoule toujours dans les canalisations. Essuyez ensuite soigneusement les filets pour inspecter leur état. Des filets abîmés ou rouillés nécessitent le remplacement du coude, un travail à confier à un plombier.
Percer le carrelage sans l’éclater
C’est l’étape qui inquiète le plus les bricoleurs débutants, et c’est souvent là que les erreurs se produisent. Pourtant, avec la bonne technique, un carrelage standard se perce sans difficulté.
Choisir le bon foret
Pour le carrelage émaillé ou en grès cérame, utilisez impérativement un foret diamanté à couronne (aussi appelé carottier) ou, à défaut, un foret à pointe carbure en forme de lance. Évitez les forets classiques pour béton ou bois, qui éclatent systématiquement la faïence. Le diamètre dépend de la rosace fournie avec le robinet : lisez la notice avant d’acheter.
Préparer le perçage
Positionnez le gabarit de perçage sur le carrelage, centré sur l’emplacement du bouchon de sortie. Maintenez-le avec du ruban adhésif. Si le robinet n’en fournit pas, découpez un gabarit dans du contreplaqué de 10 mm : il empêche le foret de glisser sur la surface lisse.
Tracez au marqueur le centre exact de chaque trou. Vérifiez l’horizontalité de vos deux repères avec le niveau à bulle : un robinet mural légèrement incliné se voit immédiatement et ne se corrige plus une fois le carrelage percé.
Percer sans éclater le carreau
Réglez la perceuse sur vitesse lente, entre 300 et 600 tours par minute. N’utilisez surtout pas le mode percussion : les vibrations fissurent l’émail. Exercez une pression régulière et modérée. Arrosez le foret d’un filet d’eau froide pendant le perçage, soit avec un aide, soit en collant un petit barrage en pâte à modeler autour du trou pour former un réservoir d’eau. Cette astuce refroidit le foret, allonge sa durée de vie et évite les microfissures dues à la chaleur.
Une fois le carrelage traversé, passez en vitesse légèrement plus rapide pour attaquer le support (béton, plâtre ou brique). Vérifiez régulièrement que vous ne rencontrez pas d’obstacle inattendu avant d’atteindre la canalisation.
Raccorder les flexibles en laiton
Les flexibles d’alimentation en laiton tressé sont aujourd’hui la norme pour ce type de raccordement. Ils combinent une bonne résistance à la pression et une certaine souplesse qui facilite le positionnement. Choisissez des modèles avec joints EPDM intégrés aux extrémités : ils évitent d’avoir à poser des joints supplémentaires.
Enrouler le téflon sur les filets mâles
Sur chaque sortie murale filetée, enroulez trois à cinq tours de ruban PTFE dans le sens du serrage (sens horaire vu de face). Le téflon compense les micro-irrégularités des filets et garantit l’étanchéité. N’en abusez pas non plus : un excès de ruban rend le serrage difficile et peut fracturer un raccord en laiton fin.
Visser et serrer correctement
Vissez d’abord les flexibles à la main sur les sorties murales, puis serrez à la clé plate. Un serrage d’un quart de tour après contact manuel est généralement suffisant. Trop serrer risque d’écraser le joint ou de fissurer le corps du raccord. Raccordez ensuite les flexibles au corps du robinet selon les instructions du fabricant, en respectant le sens eau froide / eau chaude indiqué sur le robinet (généralement bleu à droite, rouge à gauche).
Poser les rosaces et finir sans silicone visible
Les rosaces chromées glissent sur les flexibles avant le raccordement et viennent masquer les trous percés dans le carrelage. Leur rôle est à la fois esthétique et protecteur : elles évitent que l’humidité s’infiltre entre le mur et le carrelage.
Pour un résultat propre, certains bricoleurs posent un joint plat en caoutchouc souple entre la rosace et le carrelage. Cette solution suffit dans la plupart des cas et dispense de tout cordon de silicone, souvent mal appliqué et disgracieux au bout de quelques mois. Si l’écart entre la rosace et le mur est trop important pour être comblé par un simple joint, choisissez des rosaces à vis de profondeur réglable, disponibles dans les grandes enseignes de bricolage.
Si vous décidez tout de même d’utiliser du silicone, optez pour un produit sanitaire blanc ou transparent, appliquez-le en cordon fin et régulier avec une pistolet d’application, puis lissez immédiatement avec un doigt humide ou un outil de lissage. Retirez le surplus avec un chiffon propre avant qu’il ne sèche.
Remettre l’eau et vérifier l’étanchéité
Ouvrez le robinet d’arrêt progressivement. Ne l’ouvrez pas d’un coup : une montée en pression brutale peut déplacer un flexible encore mal positionné. Inspectez chaque raccordement pendant deux à trois minutes, d’abord visuellement, puis en passant un papier absorbant autour de chaque joint. Le papier détecte les microfuites invisibles à l’œil nu. Si une goutte apparaît, coupez l’eau et resserrez légèrement le raccord concerné.
Les erreurs à éviter
- Utiliser le mode percussion pour percer le carrelage : les vibrations fissurent ou éclatent la faïence, même robuste.
- Ne pas couper l’eau avant de dévisser les bouchons : une mise en pression soudaine peut projeter de l’eau et endommager le mur.
- Négliger le niveau à bulle : un décalage de quelques millimètres entre les deux sorties se voit clairement une fois le robinet posé.
- Serrer excessivement les raccords : le laiton, plus résistant que le plastique, tolère néanmoins mal un couple de serrage excessif, surtout sur les petits diamètres.
- Oublier de vérifier l’entraxe avant d’acheter le robinet : un robinet inadapté à l’écartement des sorties murales oblige à refaire les travaux ou à changer de modèle.
- Choisir des flexibles trop courts : un flexible tendu à l’extrême exerce une contrainte permanente sur les raccords et augmente le risque de fuite à terme.
- Repérez les alimentations encastrées avec un détecteur avant de percer, et coupez l’eau au robinet d’arrêt.
- Utilisez un foret diamanté ou carbure, en vitesse lente et sans percussion, et refroidissez le foret à l’eau pendant le perçage.
- Vérifiez l’horizontalité des deux sorties au niveau à bulle avant de percer : c’est irréversible.
- Enroulez trois à cinq tours de ruban PTFE sur les filets mâles avant de visser les flexibles.
- Serrez les raccords à la clé sans forcer : un quart de tour après contact manuel est généralement suffisant.
- Préférez des rosaces avec joint plat intégré pour une finition propre sans silicone visible.
- Testez l’étanchéité avec du papier absorbant pendant deux à trois minutes après la remise en eau.