Remplacer une fenêtre simple vitrage par du double vitrage : guide étape par étape

Pourquoi remplacer ses fenêtres simple vitrage avant l’hiver

Une fenêtre simple vitrage est l’une des principales sources de déperdition de chaleur dans un logement. Le verre seul ne retient presque pas la chaleur : en hiver, la surface froide crée des courants d’air et provoque un inconfort thermique notable, même lorsque le chauffage tourne à plein régime. Résultat : la chaudière ou les radiateurs compensent en permanence ces pertes, ce qui se traduit directement sur la facture énergétique.

Le double vitrage, lui, est composé de deux feuilles de verre séparées par une lame d’air ou de gaz (souvent de l’argon), scellée hermétiquement. Cette lame constitue une barrière thermique efficace. Selon les modèles et l’isolation globale du logement, le remplacement des fenêtres simple vitrage par du double vitrage peut générer des économies substantielles sur les dépenses de chauffage, souvent estimées entre 10 % et 15 % de la consommation totale.

Au-delà des économies d’énergie, le double vitrage améliore le confort acoustique, réduit la condensation sur les vitres et valorise le bien immobilier. Autant de raisons de ne pas repousser ce chantier à l’été prochain.

Les outils et matériaux nécessaires

Avant de commencer, il est important de réunir tout le matériel. Un chantier mal préparé prend deux fois plus de temps et laisse souvent des finitions imparfaites.

• Outils de démontage : pied-de-biche plat, couteau à mastic, ciseau à bois, marteau, cutter.
• Outils de pose : niveau à bulle, mètre ruban, perceuse-visseuse, forets adaptés au support (béton, bois ou PVC), pistolet à silicone.
• Matériaux : fenêtre double vitrage aux dimensions relevées, fond de joint (bande compressible ou mousse), mastic silicone extérieur, vis de fixation adaptées, cales de mise à niveau (cales en plastique dur).
• Équipements de sécurité : gants de protection, lunettes, genouillères si nécessaire.

Concernant le choix de la nouvelle fenêtre, trois matériaux dominent le marché : le PVC, l’aluminium et le bois. Le PVC est le plus répandu pour les rénovations en raison de son bon rapport qualité-prix, de sa facilité d’entretien et de ses bonnes performances thermiques. L’aluminium offre une esthétique plus fine mais nécessite une rupture de pont thermique intégrée pour éviter les déperditions. Le bois reste un choix durable et chaleureux, mais il demande un entretien régulier (peinture ou lasure tous les quelques années).

Étape 1 : mesurer et commander la nouvelle fenêtre

La précision des mesures conditionne toute la réussite du projet. Une fenêtre trop petite laisse des jours non isolés ; une fenêtre trop grande ne rentrera pas dans l’ouverture.

Il faut mesurer la largeur et la hauteur de l’ouverture brute dans le mur, c’est-à-dire l’espace disponible une fois l’ancien cadre retiré. Si l’ancien cadre est encore en place, mesurez à l’intérieur du cadre et déduisez l’épaisseur de ce dernier de chaque côté. En cas de doute, il vaut mieux commander la fenêtre légèrement plus petite : les jeux sont comblés par les fonds de joint et le mastic. Prévoyez un jeu périphérique d’environ 1 cm de chaque côté entre le cadre de la fenêtre et le tableau (la partie intérieure de l’embrasure).

La commande est à passer chez un fabricant ou une grande surface de bricolage. Le délai de fabrication varie généralement entre deux et quatre semaines selon les modèles. Anticipez donc suffisamment.

Étape 2 : démonter l’ancienne fenêtre

Commencez par retirer les ouvrants (les parties mobiles) en décrochant les gonds ou en dévissant les charnières. Si la fenêtre est en bois, les joints de peinture autour du cadre doivent être coupés au cutter avant de forcer, pour ne pas abîmer l’enduit mural.

Utilisez ensuite le pied-de-biche pour décoller le cadre fixe du tableau. Procédez progressivement, en travaillant sur tous les côtés à tour de rôle. Si le cadre est chevillé dans le mur, localisez les fixations et dévissez-les avant de tirer. Une fois le cadre retiré, nettoyez soigneusement le tableau : enlevez les résidus de mastic, de mousse expansive durcie ou de vieux joint. Une surface propre et plane est indispensable pour une bonne étanchéité.

Étape 3 : poser et caler la nouvelle fenêtre

Avant d’introduire la nouvelle fenêtre dans l’ouverture, posez des cales plastiques sur le seuil inférieur pour éviter que le cadre ne repose directement sur le béton ou la maçonnerie. Ces cales permettent aussi d’ajuster la hauteur et l’horizontalité.

Glissez le nouveau cadre dans l’ouverture et vérifiez son aplomb et son niveau avec le niveau à bulle. Un cadre mal d’aplomb entraîne des ouvrants qui ferment mal ou qui baillent. Ajustez en ajoutant ou en retirant des cales sur les côtés.

Une fois le cadre bien positionné, fixez-le au mur avec des vis et des chevilles adaptées au matériau du mur (chevilles à frapper pour le béton, chevilles à expansion pour les matériaux creux). Le nombre de fixations dépend de la taille de la fenêtre : comptez au minimum deux fixations par côté vertical et une en partie haute et basse.

Étape 4 : assurer l’étanchéité avec les joints et le mastic

C’est l’étape la plus souvent négligée par les bricoleurs débutants, et pourtant la plus importante pour l’efficacité thermique et l’imperméabilité à l’eau.

Côté intérieur, utilisez un fond de joint compressible (bande en mousse précomprimée) que vous glissez entre le cadre et le tableau sur tout le pourtour. Ce fond de joint est disponible en différentes largeurs : choisissez-le adapté à l’épaisseur du jeu à combler. Il gonfle progressivement après la pose et assure l’étanchéité à l’air.

Côté extérieur, appliquez un cordon de mastic silicone à la jonction entre le cadre et la maçonnerie. Lissez le joint avec un outil ou le doigt légèrement humide pour obtenir une finition propre et une surface continue. Ne laissez aucun espace ouvert : même un petit défaut de mastic suffit à laisser entrer l’eau de pluie ou le vent.

Pour les finitions intérieures, posez ensuite les appuis de fenêtre, les parcloses et les baguettes de finition qui couvrent la jonction entre le cadre et la cloison ou le mur intérieur.

Les erreurs à éviter

• Commander sans mesurer l’ouverture brute : mesurer l’ancienne fenêtre plutôt que le tableau nu est l’erreur la plus courante. Elle entraîne des problèmes de dimensions lors de la pose.
• Sauter l’étape des cales de nivellement : un cadre posé à même le sol ou calé sommairement finit par se déformer sous le poids du vitrage, ce qui provoque des difficultés de fermeture.
• Omettre le fond de joint intérieur : le mastic seul ne suffit pas à assurer l’étanchéité à l’air côté intérieur. Sans fond de joint, des courants d’air subsistent malgré la pose.
• Utiliser un mastic intérieur à l’extérieur : certains mastics ne sont pas résistants aux UV et aux intempéries. Vérifiez que le produit est bien spécifié pour un usage extérieur.
• Ne pas vérifier l’aplomb après fixation : il est plus facile de corriger la mise à niveau avant de visser définitivement qu’après. Prenez le temps de contrôler avec le niveau à bulle avant chaque vis.
• Poser seul une grande fenêtre : un double vitrage de grande dimension est lourd et fragile. Faites-vous aider pour les manipulations afin d’éviter les accidents et les fissures du verre.